Город-Семилуки.рфгород Семилуки
Общая панель
Добро пожаловать, посетитель!






Моя квартира, ремонт и уход. Секреты уюта.
Все для ремонта, инструмент и приспособления
Дрель, электролобзик, клей, мастика, краска, панели ПВХ и МДФ и прочий строительный материал
Водопровод и отопление
Делаем выбор - ставим сами
Потолок - с чего начать и что выбрать
подготовка, выборь типа потолочного покрытия, дизайн, работа, заключение
Стены - основа интерьера, дизайнерский подход не помешает
подготовка, выборь типа настенного покрытия, выполнение работы, итог
Пол - разнообразен не только по форме, но и по содержанию
Подготовка, выбор типа напольного покрытия, выполнение работ, заключение
Окна и двери в нашей квартире - привечают по одежке
Ставим сами - выборь материала
Кухня - ремонт, интерьер, дизай
Удобно, надежно, долговечно, определяемся с выбором
Ванная и туалет - ремонт и дизайн сами
Ремонт в ванной комнате, интерьер, чистота и порядок
Уют и микроклимат
Делаем свое жилище удобным и комфортным
Мебель - делаем сами своими руками
Изготовление, ремонт и восстановление
Балкон и лоджия
Отделка, ремонт, уют
 


С чего нужно начинать ремонт и дизайн квартиры? Безусловно, с самых «грязных» работ. Если вы решили делать перепланировку, то это демонтаж старых перегородок и строительство новых. Если у нас в квартире сохранился хороший паркет, то спасти его поможет полиэтиленовая пленка, покрытая сверху оргалитом, но и любом случае паркет придется восстанавливать после ремонта, т. е. циклевать и покрывать лаком. Если паркет уже много раз циклевался и толщина покрытия совсем маленькая, то циклевку заменяют шлифовкой. Это операция наиболее щадящая, удаляется минимальный слой древесины. Паркетные доски также по окончании ремонта можно отшлифовать, а затем покрыть лаком. Пол будет выглядеть как новый.

Затем удаляются старые покрытия с потолка и стен. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является видно- дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Воднодисперспонная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от качества выполнения которой зависит сцепление нового покрытия с основанием. Остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей. Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются «в сухую», участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем.

Некоторые виды современных обоев (типа «триплекс») легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ней слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку ноше обои прекрасно клеятся на него.

Еще одна из самых «грязных» работ - замена окон и подоконников, если это запланировано, и устройство окопных откосов. Необходимо сделать это сразу, т. к. на последующих этапах грязь и пыль будут недопустимы, а при малярных работах окна вообще нельзя открывать. После установки окон и подоконников необходимо их сразу упаковать полиэтиленовой пленкой, подоконники вдобавок накрыть оргалитом во избежание царапин.

Следующим этапом являются работы по реорганизации систем жизнеобеспечения.
Вначале проводятся сварные работы, штробление и разводка труб в санузле и кухне в соответствии с планом размещения сантехники.

На трубопроводе с холодной водой лучше установить водяной фильтр: полезнее и для собственного желудка, и для импортной бытовой техники. В воде подземных горизонтов Центрального региона России, включая Подмосковье, концентрация железа может достигать 15 мг/л. Уже при концентрации 0,5 мг/л в горячей воде железо начинает интенсивно окисляться, что приводит к появлению хлопьев, при осаждении которых образуется рыхлый шлам. При температуре 65—95°Сон затвердевает на внутренних поверхностях труб. Этот осадок постепенно забивает теплообменники, радиаторы, трубопроводы. Пластинчатые теплообменники в приборах подготовки горячей воды могут полностью зарасти всего за несколько месяцев. А что происходит с приборами автоматики и сантехники, которые то и дело выходят из строя из-за шламовых пробок, вы и сами догадываетесь.

Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа приводит к заболеваниям печени, увеличивает риск инфарктов, вызывает аллергические реакции, Избыток марганца вызывает окраску воды, вяжущий привкус, а длительное употребление такой воды - заболевание костной системы. Поэтому в питьевой воде, в соответствии с ГОСТом, концентрация железа не должна превышать 0,3 мг/л, а марганца — 0,1 мг/л.

Жесткая вода, образующая при воздействии высоких температур накипь, не менее вредна. Кроме того, накипь химически активна и буквально «съедает» не только электронагревательные элементы бытовых приборов, но и прокладки и уплотнения. Помимо этого, в бытовых приборах отказываются служить устройства с мелкими отверстиями: душевые сетки, разбрызгивающие головки стиральных и посудомоечных машин, гидромассажные насадки. К этим напастям добавляется перерасход энергии: слой накипи всего в 1,5 мм приводит к уменьшению теплопередачи в нагревательных приборах приблизительно на 15%. Со временем жесткая вода вызывает мочекаменную болезнь, склероз, гипертонию. Эффективным способом преодоления этих проблем является установка водяных фильтров, которые очищают и смягчают воду.

Готовится подводка под радиаторы отопления, устанавливаются краны и кронштейны, сами радиаторы не устанавливаются. Электропроводка в санузле должна обязательно иметь заземление. Если в доме не предусмотрена разводка «земли», провод заземления можно подключить к корпусу стандартного щитка, где установлен электрический счетчик. Далее работы в санузле идут по своему плану. Устанавливается ванная, затем выравниваются стены, и укладывается плитка на стены. Следующим этапом монтируется потолок и укладывается плитка на пол. В последнюю очередь устанавливаются прочие сантехнические устройства, смесители и аксессуары.

Электропроводку в комнатах можно проложить в стенах или по полу. Для обеспечения электробезопасности и повышения надежности проводку прокладываю внутри металлических труб. Труба защищает проводку от внешнего повреждения дрелью, а также позволяет заменить провод целиком, не вскрывая стен и пола, просто протащив новый провод вместо старого. Для того чтобы проводка была «перетягивающаяся», необходимо сразу обговаривать это при заключении договора. Места расположения выключателей и розеток, их количество должны быть продуманы заранее. Обычно схему разводки электропроводки входит в состав дизайн-проекта. Кроме электропроводки, прокладывается телефонный кабель и осуществляется подводка телевизионной антенны. Силовой кабель не следует прокладывать вместе с телефонным и антенным но избежание наводок и помех.

Малярные работы ведутся вслед за прокладкой электропроводки. Эти работы занимают наибольшее время, т. к, каждый накладываемый слой штукатурки или шпаклевки при финишной отделке должен полностью высохнуть, прежде чем можно будет продолжать работу. В солидных строительно-ремонтных фирмах степень готовности каждого слоя определяется с помощью влагомера, а не на глазок.

По окончании прокладки электропроводки, установки подрозетников и распаечных коробок проводится контроль напряжения на всех точках. Концы проводки изолируются и укладываются в подрозетники. На этом этапе розетки и выключатели не устанавливают, дабы сохранить их товарный вид. Параллельно производится финишная шпаклевка стен.

Следующим этаном проводятся работы по устройству стяжки пола. Стяжку можно выполнять различным материалом - от обычной кладочной цементно-песчаной смеси до самовыравниваюшихся полов. Плюс простой смеси в ее дешевизне, минус - такую смесь гораздо труднее выровнять по горизонту и время окончательного высыхания такой стяжки составляет 40 дней, только после этого можно проводить следующий этап работ с полом, т. е. срок достаточно большой. Наливные самовыравнивающиеся полы - гораздо более дорогой, но очень технологичный материал. Выравнивание происходит почти «автоматически», т, е. заливается жидкий раствор смеси, который растекается и дает горизонтальную поверхность. Время окончательного высыхания - 15 дней, т. е. значительный выигрыш по времени. Система «теплый пол» устанавливается в стяжку. В случае невозможности применения так называемых «мокрых процессов», применяется технология сухого выравнивания (насыпная технология).

Следом за стяжкой устанавливаются дверные коробки и двери. Установка дверей должна производится с учетом толщины будущего напольного покрытия. Саму дверь после монтажа можно снять с петель и убрать на время ремонта или упаковать ее в полиэтиленовую пленку, чтобы защитить от повреждений. Параллельно могут быть окрашены потолки и уложена плитка в тех помещениях, где это запланировано. Укладка ил! гни на пол должна осуществляться на окончательно высохшую стяжку.

Завершение устройства пола зависит от планируемого покрытия. В большинстве случаев (если только финишным покрытием не является плитка) стяжку покрывают битумной мастикой и укладывают фанерные листы, притягивая их к полу саморезами. Для обеспечения плотного крепления фанеры и долгой службы пола без скрипа и вспучивания один лист фанеры крепят на 30-50 саморезов. Фанера дает дополнительные тепло и звукоизоляцию. После завершения монтажа фанеры можно наклеить обои под покраску.

В комнатах, где финишное покрытие пола - ламинированный паркет или паркетная доска, в первую очередь наклеивают обыкновенные, обои (не под покраску). Затем осуществляют монтаж напольного покрытия.

Если финишным покрытием пола является штучный паркет, то в первую очередь укладывается паркет, циклюется и покрывается одним слоем лака. После этого производится наклейка обычных обоев, а затем паркет покрывается остальными слоями лака (в зависимости от качества паркета и лака). Данная последовательность связана исключительное операцией циклевки, при проведении которой образуется большое количество пыли. Несмотря на то, что хорошие циклевочные машины оборудованы пылесосом, достаточное количество пыли оседает на окружающих предметах, в том числе и на стенах. Пыль очень едкая и плохо смывается, поэтому, чтобы не испортить обои их наклеивают после циклевки, а чтобы паркет не набрал избыточную влагу, перед наклейкой обоев его покрывают одним слоем лака.

В принципе основные работы после этого можно считать завершенными. Осталось установить плинтуса, декоративные элементы, выключатели и розетки, карнизы, навесить двери, наличники и пр.